SITSTEP ru
» » Веранды и террасы в деревне фото

Веранды и террасы в деревне фото

Категория : Сборка

Летом-то ещё ничего, а вот зимой, когда снега по колено, тяжеловато. Да и воды в этом колодце летом в засуху бывало совсем мало. Поэтому решили попробовать выкопать собственный колодец, прямо у себя на участке. Положились сначала на прогноз людей просвещённых, уверявших нас, что на четырёх метрах так показала рамка вода непременно будет, поскольку линия из нескольких огромных старых ракит проходила как раз через выбранное место.





Завезли с запасом шесть колец и стали копать. Однако кольца закончились, наступила зима, а до воды мы так и не добрались. Следующим летом попытались работы продолжить, но сооружение наше так влипло в глину да к тому же и стояло оно не совсем вертикально , что, несмотря на все наши усилия, опустить его глубже так и не удалось.



Веранды и террасы в деревне фото видеоролик




Поскольку кольца в те времена были в дефиците, окопали мы всё это хозяйство по кругу, как смогли, и с помощью имеющейся неподалеку сельхозтехники с трудом выдернули четыре кольца. И, чтобы впустую более добра не изводить и силы не расходовать, выписали потомственного колодезника Алексея. Он же, выслушав нашу историю, сказал примерно следующее: Мы согласились, процесс пошёл… и закончился на м кольце, что соответствует уровню речки, которая метрах в от нас под горкой протекает.

Вот и выходит, что прав был Козьма Прутков: Однако всё оказалось не так просто… Дело в том, что водоносный слой у нас — песок-плывун, мелкий, как пыль. Из-за этого вода идёт с желтизной. Пробовали мы его заворачивать в мелкую сетку, обматывали сверху старыми колготками, однако полного успеха не добились — вода становилась прозрачной только после нескольких дней отстаивания. Изучив современные технические средства, решили попытаться построить такую систему водоснабжения, которая бы круглогодично обеспечивала все наши потребности.

Начали с составления технического задания, обозначив в нём объекты водоснабжения, технические требования к ним и особенности местных условий. Объекты, входящие в систему водоснабжения Колодец — в 8 м от фундамента полуподвала, до дна — 16 м: В воде присутствует мелкая песчаная взвесь.

Вода — мягкая, накипь не образуется. Столб воды — см приблизительно л , Время заполнения после полного откачивания — часов. Вода из полуподвала подаётся в расположенное над ним помещение, где находится кухня, в баню по подземному трубопроводу, а также на улицу для полива.

Горизонтальный участок трубы от колодца до ввода в подвал протяжённостью 8 м идёт на глубине 1,,3 м. При сильных продолжительных морозах без снежного покрова, что часто бывает в начале зимы, существует реальная опасность промерзания этого участка.


Проекты дачных домов (фото)

Баня расположена в 6 м от фундамента полуподвала, ситуация с возможностью промерзания водопровода аналогичная. Схема системы водоснабжения деревенского дома: В летнее время приусадебный участок необходимо регулярно поливать. Технические требования к системе Система должна быть построена на базе электрического насоса с гидроаккумулятором и не создавать шума в жилых помещениях. Вода, используемая на кухне и в бане, должна быть очищена от механических примесей, Подземные участки водопровода должны быть защищены от промерзания.

В системе должно быть предусмотрено наличие накопительной ёмкости, установленной выше всех точек водоразбора и достаточной по объёму для обеспечения хозяйственных нужд при отсутствии подачи электроэнергии.

Внутри шахты колодца, ниже уровня возможного промерзания, должен находиться клапан, обеспечивающий при необходимости автоматический слив воды из системы. Определив свои потребности, мы подошли к главной проблеме — как оптимально выбрать комплектующие из всего многообразия доступных на текущий момент технических средств и построить недорогую, но надёжную систему, удовлетворяющую обозначенным требованиям.

Основная часть оборудования системы водоснабжения размещена в полуподвальной части дома.


Выбор места и проекта для дачного домика

Основным узлом системы водообеспечения является насосная станция, то есть соединённые воедино насос, бак-гидроаккумулятор и блок управления, которые обеспечивают подачу воды из колодца, поддерживают необходимое давление и резервный запас воды в системе, сглаживают перепады напора при водоразборе, На рынке широко представлены как готовые насосные станции, так и отдельные компоненты, из которых можно собрать систему на свой вкус.

В готовых насосных станциях гидроаккумулятор вместе с насосом и реле давления составляют единый блок, которые устанавливают либо в подвале дома, либо в верхней части шахты колодца. В воду опускают две трубы, соединённые внизу эжектором, создающим разрежение. При первом запуске станции необходима заливка насоса водой, после чего он работает в режиме самовсасывания. Оба варианта установки такой станции мы видели в действии и поняли, что нам они не подойдут по следующим соображениям: Установка в подвале дома создаёт значительный уровень шума при включениях насоса.

Установка в верхней части шахты колодца усложняет как конструкцию шахты, так и доступ к оборудованию.


Дом в 100 метрах от моря

Кроме того, из-за высокой влажности ускоряется процесс коррозии металлических частей. Максимальная глубина всасывания у подобных систем не превышает 9 м.



в фото веранды деревне и террасы


В результате мы встали перед проблемой самостоятельного подбора необходимых узлов и деталей и компоновки всей системы. Начали, естественно, с выбора наиболее подходящего насоса. Точка слива находится в шахте колодца на глубине около 2 м: Оборудование в подвале дома: Производители насосов в технических характеристиках своих изделий дают, как правило, три основных параметра: Что, в переводе на общепонятный язык, означает следующее.

Насос, будучи подключённым к электрической сети и погружённым в поверхностный водоём, способен выкачать за час л воды, потребляя при этом мощность Вт. При опускании в колодец скважину насоса его производительность будет, в зависимости от глубины, постепенно понижаться и упадёт до нуля при погружении на глубину 52 м. Производители гидроаккумуляторов в технических характеристиках своих изделий указывают следующие параметры: У неискушённого в технических тонкостях пользователя сразу возникает вопрос: На самом деле всё достаточно просто.

Вспомним из школьного курса физики, что 1 бар атмосферное давление эквивалентен мм ртутного столба или 10,2 м водяного столба, То есть приведённый в качестве примера насос с максимальным напором 52 м способен создать давление до 5 бар. В нашем случае, при глубине колодца 16 м и горизонтальном участке трубопровода длиной 8 м, падение давления на этом участке составит не более 1,8 бар, поэтому такой насос вполне способен обеспечить давление, необходимое для нормальной работы гидроаккумулятора.

Кроме гидравлических и электрических параметров, с учётом особенностей водоносного слоя, нам было необходимо найти насос, наименее чувствительный к примесям песка. Гидроаккумулятор представляет собой металлическую ёмкость, внутрь которой вставлена мембрана эластичный резиновый мешок, который довольно часто называют грушей.

В исходном состоянии в пространство между стенками бака и мембраной закачивается воздух под давлением 1, атм. В рабочем состоянии, когда насос включён, в мембрану гидроаккумулятора под давлением поступает вода, сжимая воздух, который в свою очередь выталкивает воду из груши при выключённом насосе и открытом водоразборном кране.

Реле давления, по достижении верхнего порога срабатывания, отключает насос. При разборе воды давление падает, и автоматика снова включает насос на время, пока давление не поднимется до верхнего порога.

Пороги срабатывания реле давления можно регулировать. В процессе эксплуатации гидроаккумулятора растворённый в воде воздух постепенно накапливается в мембране, что негативно отражается на эффективности агрегата. Поэтому воздух необходимо периодически стравливать с интервалом в месяца в зависимости от объёма гидроаккумулятора и интенсивности его эксплуатации. Объём имеющихся в продаже гидроаккумуляторов колеблется в диапазоне от 20 до л, а выбирают этот показатель в зависимости от интенсивности водоразбора и дебета колодца скважины.

Чем меньше объём гидроаккумулятора, тем меньше резервный запас воды, и тем чаще будет включаться насос. Напротив, гидроаккумулятор большого объёма обеспечит больший запас воды и более стабильное давление в системе, однако при малом разборе вода в баке будет застаиваться.

Более подробную информацию об устройстве, конструктивных особенностях, принципах выбора гидроаккумулятора, а также настройке автоматики и регулировке давления можно найти в Интернете [1, 2, 3]. Мы же остановились на гидроаккумуляторе вертикального исполнения ёмкостью 60 л с клапаном для стравливания воздуха.

Пороги срабатывания реле давления установили в 2,8 и 1,4 атм, что обеспечило — при положении всех точек водоразбора не выше 2,5 м от уровня установки гидроаккумулятора — нормальный напор в системе. На случай длительного отключения электроснабжения в системе установили дополнительный бак ёмкостью л на чердаке бани. Кроме того, на улице имеется многотонная ёмкость, куда заливаем воду, предназначенную для полива.

Теперь немного об очистке воды. Немного — потому, что нам в этом плане повезло, потребовалась очистка воды только от мелкой песчаной взвеси. На выходе получаем чистейшую и приятную на вкус воду.

Первый фильтр — промываемый. Достаточно открыть кран внизу фильтра и слить накопившийся внутри мусор. Картридж второго фильтра сменный — меняем его один раз в год.

Однако в более сложных случаях проблема также может быть решена применением популярных патронных систем, состоящих из стандартных пластиковых колб и различных картриджей.

Путём наращивания количества колб и наполнения их картриджами того или иного типа можно произвести очистку воды практически от любых примесей. Таким образом мы решили все основные вопросы по построению системы обеспечения своего хозяйства чистой питьевой водой в весенне-осенний период. Понятно, что в городских условиях, где электричество и отопление практически никогда не отключаются, всё это работало бы и зимой.

Однако вспомним, что было накануне Нового, года, в Подмосковье!



фото террасы веранды деревне и в


Небольшой природный катаклизм — электричества нет, газ качать нечем, сантехника и отопление разморожены. Поэтому в деревне, где зимой мы, как правило, бываем наездами на дня, да и с электроснабжением возможны любые варианты, необходимо было принять дополнительные меры для обеспечения зимнего режима эксплуатации водопровода, а именно: Первый объект, подверженный промерзанию, — сам колодец.

Если он не очень глубокий, то может промерзнуть и до дна. Чтобы этого не случилось, верхнее кольцо колодца, как правило, окапывают по всему периметру и выкладывают пенопластом. Под крышку на зиму тоже закладывают пенопластовый подкрышник. Всё это сантиметров 10 толщиной. В нашем случае такой надобности нет.


Как построить дачный домик своими руками: планы и проекты готовых домов (+фото)

Крышка у нас двойная, внутри циркулирует воздух, и поэтому шахта не промерзает. Тем не менее на зиму мы прикрываем крышку сверху сеном или соломой, а затем плёнкой, чтобы оно не намокало и лучше сохраняло теплоизолирующие свойства. Другое дело — горизонтальный участок трубопровода от колодца до подвала. Здесь при сильных морозах и слабом снежном покрове возможны варианты.

А поскольку это — основная магистраль, то в неё ещё вставлен греющий кабель длиной 8 м, управляемый термореле. И только совсем уж редкий случай совпадения сильных, продолжительных морозов при отсутствии снежного покрова и отключения электричества может нарушить наш комфорт.

Трубопровод до бани тоже утеплён пенопластом, кроме того, на этом участке установлен отдельный сливной кран. Всё это нормально работает, пока мы на месте, и в доме тепло.






Комментарии пользователей

Это хорошая идея.
23.09.2018 12:28
Могу рекомендовать Вам посетить сайт, на котором есть много статей на интересующую Вас тему.
25.09.2018 10:55
Предлагай тему разговора.
26.09.2018 14:36
Бомба смотреть всем!
06.10.2018 11:45
По моему мнению Вас ввели в заблуждение.
16.10.2018 16:08

  • © 2012-2018
    sitstep.ru
    RSS фид | Карта сайта